Большинство владельцев собственного дачного участка хотят иметь все что хочется как для себя так и для друзей, которые будут приезжать погостить – это и летняя веранда, чтобы охладиться вечером после жары, посидев там за кружечкой пива и тому подобное, пристройка, куда можно положить всякие ненужные вещи и те что в ближайшее время не потребуются, ну и, разумеется баня, которая позволит скоротать время с пользой для здоровья.
Единственное на чем строятся опасения по поводу строительства бани – это то, что можно банально не справиться по времени со строительством. Кто-то, подумав разумно, поступает следующим образом: звонит в подрядную организацию, способную в короткие сроки возвести баню из бревенчатого сруба либо кирпича, без участия хозяина как такового, ему остается только контролировать процесс изредка приезжая.
Но нас волнует только одно в текущей ситуации после постройки бани – это внутренние отделочные работы.
Какие требования предъявляются к отделке бани?
Быстрое протапливание, и дальнейшее сохранение тепла как можно дольше
Уделить больше внимание теплоизоляции пола и стен, а также потолка. Тут главное правильно выбрать утеплитель: для пола лучше всего пенополистирол, для стен – межвенцовый утеплитель из джута. Для потолка можно применить натуральный утеплитель мох.
Важно заметить, что в предбаннике и комнате отдыха пол должен оставаться деревянным, а не плиточным, поскольку он может противостоять влаге намного эффективнее.
А теперь непосредственно к деталям
Когда наружная отделка бани была закончена, то на грунтовом полу нужно сделать небольшую «подушку» из песка, после чего по периметру поставить небольшие столбики из бетонных блоков. Потом их можно облицевать природным декоративным камнем.
Сверху плоскость столбов необходимо поставить строго на одном уровне, использовать для этого надо песок, после чего завернуть каждый столб отдельно в слой гидроизоляции и на грунтовый пол насыпать достаточно толстый слой керамзита или шлака.
Далее на опорные столбы накладываются лаги из бруса, общего сечения 200х200 мм, которые до этого надо пропитать антисептиком.
Затем поверх этих лагов укладываем напольное покрытие на чистовую, чаще всего используются шпунтованные доски толщиной от 30 мм, которые также рекомендуется пропитать антисептиком.
Ну и в конце после того как чистовая отделка стен была проведена, щели между полами и стенами закрывают плинтусами, закрепляя их саморезами непосредственно к стене, а на пол под дверцей для топки кладут лист металла толщиной не менее 2 мм и шириной 500 мм.
Следующим этапом утепления можно с уверенностью назвать внутреннюю отделку и утепление парной.
Самым идеальным вариантом для чистовой отделки потолка и стен было и остается натуральное дерево, но нужно сделать несколько поправок. В первую очередь на то, что даже идеально просушенная древесина сосны либо ели под воздействием высоких для них температур будет выделять излишнее количество смолы, что в свою очередь приведет к появлению довольно резкого и въедливого запаха, и велика вероятность получить ожоги. Так что для утепления парных используют в основном вагонку на основе лиственных пород деревьев.
Что требуется для того, чтобы потери тепла в помещении были минимальными?
Нужно положить на стены теплоизоляцию. Для этого используют паклю, минеральную вату, пергаментную бумагу сверху которой наклеен тонкий слой алюминиевой фольги.
А теперь переходим к непосредственно основным действиям.
Внутреннюю поверхность стен из дерева или кирпича очищаем от пыли грязи и тому подобного, затем обработать все грунтовкой с глубоким проникновением.
Саморезами с шайбами широкого сечения либо степлера на стены и потолок крепятся рулонный утеплитель с последующим укладыванием алюминиевой фольги внутрь помещения. Стыки клеим алюминиевым скотчем.
Сверху на слой теплоизоляции закрепляем направляющие по горизонтали, для несущей обрешетки, используя для этого деревянные бруски сечением 30х30 мм.
На горизонтальные направляющие закрепляем доски для внутренней обшивки, используя гвозди или кляймеры. При этом важно понимать, что внутренняя отделка не должна оставлять никаких выступающих деталей крепежа, гвоздей и тому подобного, так как они могут вызвать ожоги от нагрева.
При обшивке стен, между непосредственно стенами и потолком оставляйте зазор не менее 20 мм, чтобы циркуляция воздуха проходила свободно между стенами и вагонкой.
И наконец, третье, что необходимо сделать – это чистовую отделку помывочной и предбанника.
В помывочной делаются практически все те же самые операции, как если бы делалась ванная комната. Выкладываются стены керамической плиткой, потому что это оптимальное соотношение практичности и цены, особенно если учесть что в помывочной влажность всегда будет повышенной.
В предбаннике, в котором прямое попадание воды практически исключено, нужно создать «теплую» обстановку, то есть сделать внутреннюю отделку в одном едином стиле, и использовать для этого стоит натуральную древесину. Кстати в отличие от парной тут можно использовать вагонку из хвойных пород деревьев, но советчики в один голос станут твердить про лиственницу, так как она проверенная и надежная.
При этом в предбаннике стоит заранее подготовить стены и обработать их гидроизолирующей грунтовкой с ее проникновением по швам.
На стены, будь то кирпичные или деревянные требуется закрепить бруски из дерева для горизонтальной обрешетки, использовать при этом стоит саморезы, а между брусками дополнительно можно еще один слой теплоизоляции.
Гвоздями или кляймерами закрепляют на обрешетку вагонку с гребневым соединением, а на стыках стен и потолка закрепляют деревянный карниз, между стенками и полом кладется деревянный плинтус.
Заключение
Подводя так называемый итог, в заключении хочется сказать, что перед началом отделочных работ в бане все материалы заносятся в непосредственно саму баню и оставляются там, на сутки-двое, чтобы влажность и температура доски-вагонки стала оптимальной с показателями внутри бани. Подобные меры поспособствуют отсутствию эффекта коробления и растрескивания дерева после его непосредственного монтажа.